Back again // კიდევ ერთხელ // opet tamo

I returned after 6 months to a place which I still call my second home. I met people I hadn’t seen in months, only talked to on facebook. I visited places I’ve never visited before. I ate all the things I always eat when in Georgia (well, this time no meat for me); I drank too much wine which I always do when I’m there. I went to the bars where I used to spend most of the nights back when I was living there. When I write down all the places we saw, when I count the hours we spent in busses, mini-busses and taxis, when I look through the photos my sister took it feels like weeks. When I think of the friends I met again, the stories, thoughts and drinks we shared it feels like seconds. I came back for a few days and promised to be back soon. Same procedure as every (half a) year.

And as always, I try to memorize the moments not by taking pictures, but notes. Different moments, different people, different languages. So sorry for every reader who’s not fluent in English, Georgian and Croatian.

ექვსი თვის შემდეგ დავბრუნდი ადგილში რომელიც ისევ ჩემ სახლს ვეძახი. შევხვდი ადამიანებს ვინც არ ვნახე დიდი ხანი, მარტო ვილაპარაკეთ მათ facebook-ით. მე წავედი ქალაქებში, სადაც არადროს არ ნამყოფი ვარ. ბევრი შეჭამა, როგორც ყოველთვის როდესაც საქართველოში ვარ (ამ დროს მხოლოდ უხორცო); დალია ბევრი ღვინო, როგორც ყოველთვის როდესაც საქართველოში ვარ. მივედი ბარებში, ბარები ვიცი რადგან ხშირად იქ ვიყავი მთელი ღამეს, როდესაც აქ ვცხოვრობდი. ბერვი ქალაქი, დიდი ხანი ავტობუსში, მარშრუტკაში, ტაქსში, ბევრი ფოტო ჩემ დასთან ერთად: რამდენი ხანი ვიყავით საქართველოში? დღეები, კვირები? მეგობრები, ამბავები, ჭიქები და ყანწები: რამდენი ხანი ვიყავით საქართველოში? ერთი, ორი წამი? დავბრუნდი რამდენიმე დღის, და გპირდები: მალე ჩამოვალ! Same procedure as every (half a) year.

What did you do this summer? How was Croatia? როგორი ახალი თავგადასავალია? თუ, ალბათ უკეთესი კიტხვა არის: რამდენი ახალი თავგადასავალი? When did you cut your hair? როდიდან საქართველოში ხარ, და როდემდე? როგორ ხარ, რა ხდება? How are you, what are your plans?

//And you, how are you? What did I miss? მენატრები საქართველო, მენატრები ქართული ენა, ქართული თავგადასავლები და მეგობრები საქართველოში! What happened to your stupid flat mate? And how’s your new job? Things are changing to quickly over here.

Nora, meet our new friends, our new flat mates! Did you hear about “Heaven”, about Kiwi, about this new vegan café? No, we don’t go to that place anymore. ახალი სამსახური მაქვს, ახალი თმას ფერი, ახალი მისამართი.

//Stvarno, ti si iz Hrvatske? Znam malo Hrvatski, ali ne mogu pričati na Hrvatskom kada sam u Gruziji. Čudno mi je govoriti ovaj jezik koji nikada nisam govorila u Gruziji! Hvala i uživaj, Gruzija je najbolja!

Only ten days? მართლა? რატომ უკვე მიდიხარ? და - უფრო მნიშნელოვანია: როდის ჩამოხვალ? Why don’t you stay a bit longer? When will you be back?

//არ ვიცი, არ ვიცი, მაგრეამ იმედი მაქვს რომ მალე ჩამოვალ, ალბათ ოქტომბერში, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი. მე არაფერი არ ვიცი.  I have no idea, only hopes, no plans. No idea, like always.
Jako mi je bilo drago, nadam se da vidjet ćemo se uskoro – u Gruziji ili u Hrvatskoj.

Doviđenja, დროებით, see you soon!

Rijeka (Fragen und Antworten, wüste Behauptungen // pitanja i odgovori, tvrdnje)

Rijeka – Stadt der Rockstars, sagt mein Schlagzeuglehrer. Warum denn Rijeka, frage ich. (Das frage ich immer.) Das Meer!, antwortet er (das antworten sie immer).  Das Meer gibt es doch auch in Dalmatien (ich wieder). Naja, Dalmatien ist hübsch, aber hinterwäldlerisch. Das Gegenteil von Rockstar, gewissermaßen. – Und Zagreb? frage ich. In Zagreb gibt es doch kein Meer! Stimmt.

Rijeka – Stadt der Verlotterten, der Seemänner, der Unmoralischen, der Freien, der Traditionsgegner, der Fortschrittlichen, der Wanderer, der Ruhelosen!, zählt sie auf. So viele unterschiedliche Menschen in einer Stadt?, frage ich. Das ist doch alles das gleiche, sagt sie, und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment sein soll. Und für wen?

Rijeka – Stadt der Linksradikalen, sagt irgendjemand. Ich wähle nicht, sagt ein anderer. Das in Amerika, das ist keine Demokratie, die echte Demokratie fand ich nur hier, sagt die alte Frau im Bus, die 1996 das letzte Mal auf Ellis Island ankam.

Rijeka – die Stadt ohne Inhalt. ohne Sehenswürdigkeiten, ohne alternative Kultur, ganz ohne Kultur sogar, nicht mal Touristen haben die, sagen sie. Zum Glück, sage ich, natürlich nur die Touristen betreffend.

Rijeka – lieber sterben als aufgeben, lieber italienischer Slang als serbischer Dialekt, lieber BOK als ZDRAVO, und das beste Gelato der Gegend, sagen mir Graffitis. Stimmt schon, denke ich und esse mein Eis.

Rijeka – denn für Zagreb hat es nicht gereicht, sagen die Abiturnoten. Rijeka, denn wo sonst sollte ich Maritime Studien studieren? sagen die Ingenieure.

Rijeka – hier kann ich mich frei fühlen, weil sie mich nicht zum Katholizismus zwingen, sagt sie und erzählt von Hare Krishna und dem gebrochenen Willen der Brieftauben. Es ist eben eine Hafenstadt, hier gibt es genug frischen Wind!

Warum Rijeka?, frage ich, wieder und wieder. Sie antworten, ich nicke, ich wundere mich, ich schreibe auf, ich wundere mich. Ich stimme zu, ich halte dagegen, ich setze Fragmente, Antworten, Behauptungen, Klagen und Liebesbekundungen zusammen zu diesem Puzzle, das Rijeka heißt. Rijeka, zu Deutsch: der Fluss.

Warum Rijeka?, oder besser, Wie ist denn jetzt eigentlich Rijeka?, frage ich auch mich. Erzähle mir selbst: Rijeka ist nichts für Leute, die das R nicht rollen können, nichts für Städter und doch viel für Fans der elektronischen Tanzmusik. Rijeka ist wie eine Großstadt nur ohne Fernsehturm, ohne schwäbische Gentrifizierer, ohne Döner und ohne U-Bahn, gar ohne Straßenbahn.

Rijeka ist nichts für Leute vom platten Land, nicht für Leute mit kaputter Lunge und Knorpelverschleiß. Rijeka ist für die, die Burek lieben und ihn dann beim Hügelbesteigen abtrainieren. Für Rockstars und deren Fans am Montag, für Schnapsliebhaber am Dienstag, für Seemänner am Mittwoch, Jazz- Begeisterte am Donnerstag, 90ies- Kids am Freitag, RnB-Dancing Queens am Samstag, Spaziergänger am Sonntag. Rijeka bietet mir hässliche Bauten aus hässlicheren Zeiten, schicke Villen aus vergangenen Zeiten, funktionale Bauten aus jeder Zeit. Rijeka überrascht mich mit Kunstausstellungen, Kinoabenden und Kaffeekultur. Rijeka ist oft hässlich, manchmal etwas brutal, und doch immer schön. Rijeka ist für die, die es trotzdem wagen. (Und ja, es liegt am Meer.)

Rijeka – volim grad koji tece.

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Rijeka – grad rockstara, kaže moj učitelj sviranja na udaraljkama. Zašto Rijeka?, pitam ja. (To pitanje uvijek postavljem.) More!, uzvrati on. (Tako uvijek uzvrate.) No ima mora i u Dalmaciji (opet ja). Pa da, Dalmacija je lijepa, ali zaostala. Suprotnost od rockstara, u neku ruku. – A Zagreb?, pitam. U Zagrebu nema mora! Tako je.

Rijeka – grad propalica, grad mornara, grad nemoralnih, grad slobodnih, grad protivnika tradicije, grad naprednih, grad putnika, grad nemirnih, nabroji ona. Toliko različitih ljudi u jednom gradu?, pitam ja. Pa to je sve isto, kaže ona, a ja ne znam da li to treba biti kompliment. A komliment za koga?

Rijeka – grad radikalnih ljevičara, kaže netko. Ja ne biram, kaže drugi. Ovo u SAD-u, ovo nije demokracija, pravu demokraciju samo tu sam našla, kaže stara žena u autobusu koja je posljednji put stigla na „Ellis Island“ 1996. godine.

Rijeka – grad bez sadržaja, bez znamenitosti, bez alternativne kulture, dapače baš bez kulture, čak nemaju ni turiste, kažu oni iz drugog grada. Na svu sreću, kažem ja. (Naravno, imam samo turiste na umu, a ne volim turiste.)

Rijeka – krepat, ma ne molat, radije talijanski „sleng“ nego srpsko narječje, radije BOK nego ZDRAVO, a najbolji „Gelato“ u cijelom kraju, kažu mi grafiti. Slažem se, mislim te jedem svoj sladoled.

Rijeka – jer nije bilo dosta za Zagreb, kažu konačne ocjene. Rijeka – jer gdje biste još studirali Nautiku?, kažu inženjeri.

Rijeka – ovdje se mogu osjećati slobodno jer me nitko ne primorava na katolicizam, kaže ona i priča mi o Hare Krišni i o prelomljenoj volji goluba listonoša. Rijeka je pravi lučki grad, ovdje ima dosta svježih vjetrova!

Zašto Rijeka?, pitam ja, opet i opet. Oni odgovore, ja kimam, ja se čudim, ja zapisujem, ja se čudim. Slažem se, prigovarim, montiram fragmente, odgovore, tvrdnje, žalbe i ljubavna očitovanja u ovu slagalicu koja se zove Rijeka. Rijeka, na njemačkom: der Fluss.

Zašto Rijeka?, ili bolje, Kako ti je u Rijeci?, pitam i sebe. Kažem sebi: Rijeka ne znači ništa ljudima koji ne mogu kotrljati „Rrrrr“, nije za ljude iz metropola, ali je ipak dobar grad za obožavatelje elektronske glazbe. Rijeka je kao velegrad, samo bez televizijskog tornja, bez „gentrifikacijskih“ iz Švapske, bez „Döner“-a i bez podzemne željeznice, čak bez tramvaja.

Rijeka nije ništa za ljude iz ravnica, nije ništa za ljude sa slabim plućima i trošenom hrskavicom. Rijeka je za one koji vole burek te ga onda potroše penjanjem uzbrdo u gradu. Ponedjeljkom za rockstare i njihove obožavatelje, utorkom za ljubitelje rakije, srijedom za mornare, četvrtkom za prijatelje džeza, petkom za djecu 90ih, subotom za „RnB- dancing Queens“, nedjeljom za šetače. Rijeka mi pruža ružne zgrade iz ružnijih vremena, šike vile iz prošlih vremena, fukcionalne zgrade iz svakog vremena. Rijeka me iznenađuje izložbama, izvrstnim filmovima u Artkinu i izborom kafića. Rijeka je često ružna, ponekad čak malo gruba, a ipak uvijek lijepa. Rijeka je za one, koji ju izaberu unatoč tome. (I da, nalazi se na moru.)

Rijeka, volim grad koji teče. 

Von Hysterie und Würgereiz

Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen!, brüllt ein hysterischer Schweizer auf der Pegida-Demo in Erfurt, einige brüllen mit, einige pfeifen dagegen, ich hätte vor Schreck und Ekel fast auf die Domstufen gekotzt.

Bin ein Wochenende in Deutschland, ein paar Tage nur, und laufe aus Versehen in eine Pegida-Demo rein. Nein, es sind nicht zehntausende, es sind nicht mal besonders viele, die im Chor mit dem hysterischen Schweizer über die notwendige Befestigung der Festung Europa lamentieren. Er macht das übrigens rhetorisch wirklich nicht besonders gut, drischt jedoch ein paar Phrasen, wo all die Café-Gäste und Dom-Besucher unwillkürlich mal nicken.

Gehe da mal lieber weg, keine Lust, mir von hysterischen Lamentierern den Würgereiz auslösen zu lassen und will auch nicht dafür verantwortlich sein, dass demnächst eine Straßenreinigungskraft mehr nötig ist, um die Erfurter Innenstadt einigermaßen geleckt und ansehnlich aussehen zu lassen.

Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Ich habe Deutschland verlassen, immer wieder mal, doch selten war meine Intention dahinter tatsächlich das Verlassen von Deutschland, oder überhaupt das Weggehen. Wenn ich einen Ort verlasse, liegt für mich der Schwerpunkt viel mehr im Hin- als im Weggehen, ich habe es seit Jahren nicht mehr erlebt, wirklich gerne einen Ort zu verlassen, hinter mir zu lassen. Liebe ich Deutschland nicht? Und was ist überhaupt Deutschland? Kann man einen Staat, eine Verwaltungseinheit, eine Nation gar lieben?

Es ist sicher nicht so, dass ich es nicht mag, in Deutschland zu leben: Das Leben dort ist vergleichsweise sicher, relativ gesehen durchaus günstig, die Möglichkeiten vielfältig, das Wetter könnte manchmal besser sein, ebenso wie die Laune und das Verhalten mancher Menschen. Nun ist es aber so, dass es schlechtes Wetter, schlechte Laune und schlechte Manieren überall mal gibt: wenn man deswegen sofort aufhören würde, einen Ort zu lieben und als Konsequenz aus fehlender Liebe direkt abreisen – ja dann bräuchte man seinen Koffer niemals auszupacken!

Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Sie brüllen, andere nicken, viele hören intensiv weg. Wenn ich Deutschland, oder doch zumindest mein Leben dort, aber liebe, warum habe ich es dann verlassen? Warum ließ ich ein gutes Leben hinter mir? Nun ja, weil das nicht so einfach ist mit der Liebe: weil man durchaus mehrere Orte, mehrere Lebensentwürfe, mehrere Wohnungen, mehrere Alltage, mehrere Freundeskreise und viele Menschen lieben kann. Ich verließ ein gutes Leben, ich kehrte in ein anderes gutes Leben zurück und ich begann ein weiteres gutes Leben an einem neuen Ort. Das Gute hierbei: wenn ich ein Leben verlasse, dann wird dieses Leben im besten Fall nicht eifersüchtig auf mein neues Leben, sondern freut sich für mich. Und ein Leben zu verlassen muss nicht endgültig sein, in diesem Fall klappt so etwas wie eine Beziehungspause nämlich tatsächlich.

In diesem Sinne: liebes Leben in Deutschland, die Beziehungspause ist bald vorbei und ich freu mich drauf!

Hässliche, langweilige Industriestädte in Italien

Zwei Tage frei. Entweder: Qualmende Schornsteine, ein Meer ohne Strand, riesige Kähne, Lärm, viel zu viel Verkehr, außer den üblichen Kirchen keine weiteren Sehenswürdigkeiten und nicht einmal ein einziges Hostel in der Stadt. Wir reden von Italien, aber wenn man von Italien redet, redet keiner von dieser Stadt. Sie ist nicht einmal berühmt für gute Pizza.

Oder: Schroffe Klippen, einsame Buchten, Sonne, bestbewertete Privatunterkünfte zu guten Preisen, denn es ist Nebensaison. Wilde Natur, eine Anreise mit dem Katamaran, frischer Fisch und schöne Sonnenuntergänge garantiert. Eine Insel, die ich jeden Morgen durchs Fenster von meinem Berg sehe, aber noch nie betreten habe, ein Sehnsuchtsort, sozusagen.

Natürlich entscheiden wir uns für die ungeliebte, nicht empfohlene Stadt, über die wir nichts wissen außer ihrer ungefähren Lage (in der Nähe, aber in Italien) und dem Abfahrtsgleis des Busses, der uns dorthin bringen wird.

Ankunft in einem Busbahnhof, der eher einer Tiefgarage gleicht. Zusage eines Couchsurfers rettet uns davor, mal wieder eine Nacht am Bahnhof zuzubringen. Überraschend viele Hinweisschilder für überraschend viele Sehenswürdigkeiten, denen wir erst einmal folgen, bis wir an einen kleinen Kanal gelangen, auf dem kleine Fischerboote schaukeln. Setzen uns auf die ebenso schaukelnde Terrasse eines Cafés auf dem Kanal, trinken Latte Macchiato, ist gar nicht so teuer, denken wir. Um uns herum tragen die Leute Sonnenbrille und keine Jacken, fahren Mofa und Fahrrad, gestikulieren höchst italienisch und essen Eis.

In der Stadt, in der ich wohne, gibt es einen ähnlichen Kanal, ähnliche Fischerboote, den Blick auf dasselbe Meer, etwas schmuddelige Prachtbauten aus früheren Zeiten in ähnlichem Stil, eine intensive Kaffeekultur und freundliche Kaffeepreise.

Was ist hier anders, was können knapp 70km und zwei Grenzen (innerhalb der EU, aber doch Landesgrenzen) für einen Unterschied machen?

Bei mir schaukeln auf dem Kanals keine Café- Terrassen, sondern nur Boote, schade eigentlich. Bei mir gibt es keinen Latte Macchiato, sondern nur Macchiato oder Bijela Kava oder Cappuccino oder Milchkaffee (eines Tages sollte mir ein Kaffeefetischist mal all diese Sorten erklären, ein kroatischer Kaffeefetischist, versteht sich). Bei mir gibt es keine Mofas und wegen all den Bergen (und all den Autos) quasi keine Fahrradfahrer. Man gestikuliert höchst Kroatisch und besonders viele Eisdielen gibt es nicht, noch nicht, hoffe ich. Bei mir gibt es weniger Kirchen und tatsächlich mehr sozialistische Plattenbauten als hier.

Die Berge sind ähnlich, die Burg steht auch hier auf einem Berg mitten in der Stadt, kostet allerdings Eintritt und schließt abends um sechs. Das Meer ist angeblich das gleich, fühlt sich hier aber mehr wie ein Meer an als bei mir. Ist das nur die Macht der Gewohnheit oder stinkt der Fisch in Italien einfach intensiver? Es ist warm und wir hören Geschichten von der Bora, dem Sturm, der bei mir Bura heißt. Die Geschichten ähneln sich, nur ist der Sturm auf der eigenen Seite wohl immer schlimmer als bei den anderen, man selbst widerstandsfähiger. Außer Kirchen und Burgen und Cafés und Eisdielen gibt es überraschend wenige Pizzerien, aber die Stadt ist eben auch nicht bekannt für Pizza. Stattdessen weist uns ein netter Couchsurfer ein in die Kunst des italienisch Pasta- Essens und bietet uns zu italienischem Osterbrot noch Honig aus Togo an. Schwarzfahren ist einfach, die Aussicht schön und es gibt eine neue katholische Kirche, die aussieht wie ein altes, früher mal modern gemeintes, sozialistisches Monument. Der Rosmarin vor der Monumentkirche gehört wohl dem Papst, aber wir nehmen trotzdem was mit. Kletterer nutzen das Wetter und den Einfallsreichtum der Natur, sie sehen nur im direkten Vergleich zu all den Eidechsen eher unbeholfen aus, wie sie da an ihren Felswänden hängen. Wir trinken einen letzten Kaffee am Kanal und folgen dann den Anweisungen der Hitchwiki, die uns kostenlos zurück bringen sollen. Auf Hitchwiki ist (wie so oft) Verlass und schneller als der Bus sind wir wieder im Land, wo man statt Pizza Burek und statt Latte Macchiato Bijela Kava trinkt.  

Geräuschprotokoll zweier Städte

45° 19′ Nord, 14° 25′ Ost.

Vogelgezwitscher. Nicht nur die kreischenden Möwen, die mir selbst bei geschlossenem Fenster immer wieder die allumgebende Wahrheit ins Trommelfell kratzen: Nora, du Glückliche, du wohnst jetzt am Meer. Auch andere Vögel, die harmlos vor sich her zwitschern wie in wohl jedem Dorf Europas – nur bin ich eben nicht im Dorf, es ist nur eben angenehm grün hier, sobald man sich ein paar hundert Meter vom Industriehafen entfernt. 

Straßenlärm, von beiden Seiten, weil rund um das Wohnheim relativ große Straßen verlaufen.

Geschrei, Tritte, Pfeifen, weil zum Wohnheim ein Fußball- und ein Basketballplatz gehören.

Rauschen, weil es eigentlich immer windig ist. Dazu klappernde Fensterläden, sobald Rijekas Haus-Sturm, der Bura, gewaltig zeigt und in jede Straße, Gasse, Wohnungstür, ja über die Bucht hinausbrüllt, was er so kann.

Bok, Ciao, Ajde, Kako si?, Šta da? und Dobar Tek, weil sie hier Kroatisch reden. Hi, How’re you? und See you later, weil ich hier nicht immer nur Kroatisch reden kann, das macht müde.

Trommelschläge, dilettantische Gitarrenläufe, die man kennt, erhobene Stimmen, heisere Stimmen, in Bars mit Coverbands und „Rauchen erlaubt!“-Schildern. Jugorock und Turbofolk in den Pubs der Altstadt, 90ies-Hits und Abba in der Caffe-Bar nebenan, die nicht schön, aber nah ist.

41° 43′ Nord, 44° 48′ Ost.

Das Schaben altmodischer Reisigbesen über unebene, schlaglochversehrte Straßen, morgens um 7, wenn außer den Straßenfegern (viel zu oft alte, gekrümmte Großmütter) noch keiner ans Aufwachen denkt. Immer wieder die jaulenden Sirenen der Alarmanlagen der Autos, die ich so lange für die Sirene der Polizei oder Rettungswagen hielt. Ein konstantes Level an Straßenlärm dann später am Tage, so ununterbrochen und allgegenwärtig, dass er nur auffällt, der Krach, wenn er nicht mehr da ist, wenn ich die Stadt verlasse.

Lachen und Geschrei, Hundegebell, Rufe aus dem Innenhof, den wir uns mit mehreren Familien, Kindern, Hunden teilen.

Das Bellen, fast schon Geschrei, der Hundegangs in den Vororten, in die ich mich nur in Begleitung von Einheimischen traue, obwohl es mir dort gefällt.

Hupen, Hupen, Hupen. Es scheint manchmal mehr Anlässe fürs Hupen als fürs Lachen zu geben.

Damekhmarebit, Privjet, Rogora khar?, Modi, dacheqi, chame!, Spasibo, Xarasho, weil ich öfter für eine Russin gehalten werde und trotzdem manchmal nach dem Weg gefragt werde und Fragen immer mal auch richtig beantworte. Let’s go for a beer tonight, Was machst du heute so?, Wavedit!, weil hier drei Sprachen meinen Alltag bestimmen und umeinander konkurrieren, mir durch den Kopf wirbeln, mich verwirren, mir neue Gedanken bringen, mich manchmal ganz verstummen lassen.

Akustikgitarre und Folksongs, jeden Mittwoch, dazu bekannte Gesichter und zunehmend betrunkene Gespräche. Beatles und Oasis in all diesen Bars, etwa weil das früher nicht erlaubt war? Elektro von Berliner DJs, den scheinbar außer den Deutschen kaum jemand zu schätzen weiß. Schlechte Musik, eine leere Bar, doch so voller Erinnerungen, geteilt von den nostalgischen Menschen, die es trotz allem immer wieder hierhin verschlägt, sodass die Bar sich niemals leer anfühlen wird.

Die zwitschernde Klingel, die immer ertönt, wenn jemand unsere Wohnung betritt. 

Rückschritt oder Rückkehr

Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich für ein Semester nach Tbilisi zurückkehren soll. Ich habe wirklich lange ein Dokument auf meinem Desktop liegen gehabt, das „Rückkehr oder Rückschritt“ hieß. Ich habe die ersten Wochen, als ich wieder hier war, nicht den Mut gehabt, dieses Dokument zu öffnen, weil ich die Argumente für „Rückschritt“ nicht schwarz auf weiß lesen wollte. Die Argumente für „Rückkehr“ präsentierten sich mir schließlich Schritt auf Tritt, mit allen Farben, Gerüchen, Geschichten, Gegenden, allem Wahnsinn, den diese Stadt – zumindest mir – zu bieten hat.

 

Es ist dieselbe Stadt, es ist sogar dieselbe Wohnung und dasselbe Zimmer. Ich kaufe denselben Wein bei derselben Weinfrau, gehe zum selben Gemüsemann und sitze auch bei Kälte auf demselben Balkon.

Ich fahre mit anderen Buslinien, weil die Uni in einem anderen Viertel ist als meine Arbeitsstelle damals. Ich rede fast kein Deutsch, weil all die Deutschen von damals nicht mehr hier wohnen. Ich gehe in andere Bars, weil unsere Lieblingsbar in unserer Straße nicht mehr dieselbe ist und es jetzt besseres gibt. Es gibt mehr und mehr Momente in diesen Bars, wo wir die Gespräche ins Georgische abgleiten lassen, ohne dabei die Tiefe, den Witz oder auch die Oberflächlichkeit des Gesprächs zu verlieren. Es wird natürlicher, es wird ab und zu, und immer öfter, möglich, meinen Humor auf Georgisch auszudrücken. Ich gehe in einen anderen, riesigen, französischen Supermarkt, weil der georgische bankrott ging. Ich spreche nicht mehr so viel über die Homophobie in Georgien, das war das Thema des Sommer 2013, es gibt neue Themen. Neue unangenehme Erfahrungen, neue Erkenntnisse, neue Probleme, neue Schicksale.

Ich habe mittlerweile fast anderthalb Jahre hier gewohnt, natürlich sehe ich nicht jeden Tag nur das leckere Essen, den günstigen Wein, die Schönheit des Verfallenen. An manchen Tagen sehe ich nur das Fett im Essen, den Zucker am Boden des Weinglases und die brutale Realität des Verfalls.

Es ist eine Rückkehr in gewohntes, es ist das Weitergehen mit neuen Freunden, neuen Gegenden, neuen Momenten, es gibt nicht jeden Tag ein neues Abenteuer, aber es fühlt sich jeden Tag richtig und richtiger an, dass ich zurückgekehrt bin.

Umso besser, dass schon in einer Woche eine neue Rückkehr auf Zeit ansteht. 2 Wochen voller Plätzchen, Völlerei, Geschenken, Aschenbrödel, Sissi, dem kleinen Lord, allen jemals verfilmten Astrid Lindgren- Geschichten, voll von Frankfurt, Engelrod, Berlin, Jena und Köln und den Leuten dieser Orte werden es sein. 

Ein Donnerstag im Hause "Dadiani Str. 24a"

9.30, Türklingeln, Lea (eingeladen, ergo angekündigt) steht mit frischem Brot vor der Tür. Es wird geschlemmt, gequatscht, und in Ermangelung besserer Alternativen Instantkaffee getrunken.

9.45, Türklingeln, Metin (bald Mitbewohner, hatte versucht anzurufen, ergo quasi angekündigt) steht vor der Tür. Er kriegt einen Instantkaffee und erzählt fröhlich, dass in 15min der Vermieter kommt, um Dinge zu regeln, und wir dafür dann alle zusammen zum Notar marschieren müssen. Wir nehmen zur Kenntnis und schlemmen schneller.

10.10, noch immer kein Türklingeln, Vermieter verschiebt Treffen auf Nachmittag, Metin wäscht seine Tasse ab und geht wieder.

11.00, wildes Klopfen an der Tür, Polizeibeamter steht (natürlich unangekündigt) da und möchte gerne einen Zensus durchführen. Er darf reinkommen und will eine ganze Weile nicht verstehen, dass ich für sowas echt gar nicht verantwortlich bin, mein Name steht nicht mal im Mietvertrag, offiziell existiere ich in dieser Wohnung (oder diesem Land) gar nicht. Ich verweise ihn an meinen Mitbewohner, der leider grade im Urlaub in Iran ist. Weil er aber schon mal da ist, quatschen der Polizeibeamte und ich noch ein bisschen. Er quatscht, er fragt, ich lüge fröhlich herum und gebe nutzlose Antworten, man weiß ja nie, und die Staatsmacht zu verwirren halte ich im Zweifelsfall für die beste Verteidigung. Nachdem wir neben meinem Geburtstort, meiner Tätigkeit, und allerlei offiziellem Kram auch das Problem, dass ich mit 23 noch ehemann- und kinderlos bin, evaluiert haben, sitzt er weiter fröhlich und bequem im Sessel rum und es dauert eine Weile, bis ich ihn heraus komplimentiert habe. („Haben Sie eigentlich noch Fragen? Nein? Na dann!“)

14.00, Telefonklingeln: „Nora, bist du das?“ „Ja, Herr Vermieter, ich bin’s!“ „Meine Frau wartet auf dich, beim Notar, schnell!“ Entschuldigung, dass ich das bei unserer Gedankenübertragung nicht verstanden habe, sagen Sie mir doch das nächste Mal einfach telefonisch – vorher! –  Bescheid, dass ich Ihre Frau irgendwo treffen soll. Marschiere zum Notar, regele wichtige Dinge, nehme die Frau auf dem Rückweg mit, weil sie noch „etwas erledigen“ möchte in unserer Wohnung. Nun gut.

15.00, unsere Wohnung: Leider sind sowohl ich als auch die Frau zu klein, um das riesige Landschaftsgemälde, das sie aus unserem Wohnzimmer mitnehmen möchte, von der Wand zu nehmen. Wie schade. Ich kann nicht behaupten, dass das Gemälde besonders meinem Kunstgeschmack entspräche oder dass ich eine sehr starke emotionale Bindung dazu aufgebaut habe, aber die weißen Stellen an der Wand häufen sich nun mal und das sieht nicht schön aus!

15.15, Türklingeln, der Vermieter steht vor der Tür, grüßt wie immer freundlich, geht an mir vorbei in die Wohnung, streckt sich, hängt das Landschaftsgemälde ab, winkt noch einmal fröhlich in die Runde und geht. „War das unser Vermieter?“ fragt meine Mitbewohnerin, die seit 6 Monaten hier wohnt. Schön, dass die beiden sich jetzt auch mal gesehen haben, wo sie doch schon in drei Tagen abreist!

15.30, Türklingeln, die Georgischlehrerin kommt und gibt sich wie immer größte Mühe, mir etwas beizubringen.

18.00, Türklingeln, der neue Mitbewohner kommt, um wichtige geregelte Dinge abzuholen.

Wie wäre dieser Tag nur verlaufen, wenn ich nicht ein lotteriger Student wäre und den ganzen Tag zu Hause chillen würde? 

Nachhauseweg

Es ist kalt, es regnet, ich bin auf dem Weg nach Hause in die zwar nicht eben warme, aber trockene Wohnung, stehe eingequetscht in einem übervollen Bus zu Rushhour und weiß: es sind nur noch zehn Minuten. Falsch gedacht. In den großen Supermärkten hier wird man von einem freundlichen Sicherheitsmann am Eingang freundliche geboten, seine mitgeschleppten Tüten in einem Schließfach einzusperren, damit man seine Einkäufe nicht aus Versehen dort hineinsteckt und aus Versehen dann nicht bezahlt. Ist an sich sehr super, weil man dann auch weniger Zeug durch den Supermarkt schleppt. Ist gleichzeitig ungünstig, wenn man charakterlich eher zu verwirrt & vergesslich als zu organisiert & gewissenhaft neigt. Seit ich das erste Mal die Kombi Freundlicher Sicherheitsmann&Schließfach hier im Supermarkt sah, war mir eh klar, dass ich da eines Tages unfassbar wichtige Dinge einschließen, vergessen, und niemals wiedersehen würde.

So geschehen natürlich genau dann, als es nur noch 5 Minuten durch den kalten, dunklen Regen zu mir nach Hause sind. Ich quetsche mich also bei nächster Gelegenheit durch Körpermassen, plumpse denkbar unelegant aus dem Bus, nehme den nächsten zurück, und erblicke in den neuen Körpermassen, mit denen auch dieser Bus gefüllt ist, bekannte Gesichtszüge. Tbilisi mag größer sein als Jena, ist aber ähnlich klein wie die Welt an manchen Tagen. Die bekannte Nase gehört zu einem Kommilitonen aus Litauen, dem ich versuche, zuzuwinken. Aus Platzmangel entscheide ich mich für ein „Hey, ich kenne dich“-Grinsen, das wiederum aus Platzmangel gequälter erscheinen mag, als es gemeint ist.

Minuten später, Bus überlebt, wieder auf der kalten, nassen Straße. Jetzt schnell in den Supermarkt, die riesige Tüte mit wichtigem Zeug zurückholen, dann nix wie heim. Wenige Schritte, plötzlich kommen mir Locken links von mir bekannt vor, drehe den Kopf, sage begeistert Keti Hallo, die ich seit über einem Jahr nicht gesehen habe. Da hat sich der Umweg, das Gequetsche, das Alles ja gelohnt!

Minuten später, wieder im Bus, diesmal nach der Rushhour, daher angenehm unüberfüllt, sogar mit Sitzplatz, Premium! Starre nach draußen, kenne den Weg, die Häuser, die Läden, starre also lieber die Menschen an, die da draußen so rumlaufen. Erkenne eine Mütze, die Haare, ein Gesicht – Nino! Ich drinnen, sie draußen, Hallo sagen erweist sich also als schwierig, trotzdem fühlt es sich so an, als hätte sich der ganze verfluchte Umweg jetzt schon dreifach gelohnt.

Minuten später, endlich wirklich nur noch wenige Meter von zu Hause entfernt. Der Gemüsemann ruft fröhlich „Privet!“, ich antworte fröhlich und kaufe diesmal nichts bei ihm (er ist nur mein zweitliebster Gemüsemann, liegt aber auf dem ruhigeren Heimweg, darum kaufe ich manchmal dann doch bei ihm ein). Die Frau im Second-Hand-Laden direkt neben ihm setzt ihr freundlichstes Lächeln auf (wobei das nicht besonders freundlich ist) und beginnt, mir die Herbst-Winter-2014-Kollektion anzupreisen (nicht, dass die gestern anders ausgesehen hätte). Die Männer an der Ecke, die dort immer stehen und irgendetwas begutachten, tun so, als würden sie mich nicht kennen. Das witzige Duo im China (ich glaube, jedenfalls asiatisch!)-Imbiss, der vor ein paar Wochen direkt neben meinem Haus aufgemacht hat, nickt mir zu. Ich „kenne“ sie, weil ich schon dreimal versucht habe, dort genauso schnell Essen zu kriegen, wie meine Mitbewohnerin (Nora, das dauert immer nur 3 Minuten, da ist nie jemand!). Ich war immer auf ganzer Linie erfolglos, weil der gesamte Imbiss immer dann voll war, wenn ich mit exakt fünf Minuten Zeit dort angerannt kam. Sie sind witzig, weil es ein stummer chinesischer (ich glaube, jedenfalls asiatisch!) Koch und ein mitteilsamer georgischer Manager (ich glaube, jedenfalls arbeitet er dort) ist und sie beide wie ein perfekt eingespieltes Team wirken. Und vielleicht finde ich den ganzen China/Asia-Imbiss auch deswegen so lustig, weil genau dort vorher an einem seit Jahren leer stehendem Ladenlokal schon seit Jahren „fucck Capitalism!“ als unglaublich laienhaftes Graffiti inklusive Rechtschreibfehler an die Wand geschrieben war und dort jetzt einfach ein weiterer Konsumtempel eröffnet wurde. Noch lustiger wäre es gewesen, wenn dort „Fucck Globalisation“ gestanden hätte, denke ich mir immer.

Sekunden später, ich sitze auf meinem Balkon und nicke all meinen Nachbarn zu, die entspannt auf Nachbarbalkonen sitzen und starren. Sie lassen sich durch mein Zunicken nicht stören, sondern starren entspannt weiter. Ich entspanne mich und starre mit. Es ist schön, immer dasselbe und dieselben zu sehen, wiederzusehen, wiederzutreffen, wiederzuerkennen. 

Eine städtische Woche

Zwei Schweden schichten unzählige Lagen aus Teig, grell gefärbten Marzipan, schwedischen Süßigkeiten in Auto-Form, georgischem Käsebrot, unangenehm farblosem Gelee und Zuckerstreuseln aufeinander. Jeder darf mitschichten, alle sollen mitessen. Das hier ist unser Tiflis, ihr könnt es essen, schmecken, gestalten, zerstören, aufbauen! Was ist Tiflis für dich? Was bedeutet Freiheit für dich? Und hier, nimm doch ein Glas Wein, das ist kostenlos!

Ein Künstler aus Kairo, der nicht als Künstler bezeichnet werden möchte, erzählt mit Hilfe einer schlechten Powerpoint von den Märkten, den nahöstlich anmutenden Basaren Tiflis‘, die er in den letzten Wochen mit Künstlern (die als solche bezeichnet werden wollen) und Anthropologen aus Georgien besucht hat. Ein einzelnes Mitglied der „ersten Rockband Georgiens“ spielt Gitarre. Was ist Raum und wie nehmen wir ihn wahr? Was ist Distanz und wo beginnt sie? Nehmt euch doch noch vom Wein, greift zu, wir haben auch Obst, alles frisch vom Markt, das ist für euch!

Die moderne Fotographie in Polen, vielseitige Strömungen herunter gebrochen auf eine einstündige Präsentation in einer Galerie in einer vergessen Seitenstraße der Altstadt: Hunderte Fotos im Schnelldurchlauf, einige Erklärungen, hängen bleiben natürlich die vielen, teils grotesk hässlichen Aktfotos, Schönheit wird zu schnell vergessen. Taxifahrt. Steinbecks Reise durch die Sowjetrepubliken Russland, Georgien und Ukraine (1947), hier mit Fokus auf Georgien, ausgestellte Fotos in der Galerie einer großen Bankkette. Kostenloser Wein, diesmal in formellen Gläsern, keine Plastikbecher, gehobenes Publikum. Taxifahrt. Eine dieser individuell designten Bars, die in jeder Hauptstadt der Welt gleich aussehen und das gleiche Publikum anziehen, heute aber trotzdem mal Spaß machen. Wo kommst du her, was verschlägt dich hierhin? Name vergessen, spielt keine Rolle, du also auch hier, flüchtige Begegnungen, Dynamik, fliegender Wechsel, Hektik, wie heißt du nochmal?

Ein Kino, das man kennen muss, um es zu finden. Kurzfilme aus Amerika, Georgien, Spanien und so weiter, eine langatmige Kloster- Reportage, geschmackvoll dargestellte Prostitution, eine Kurzgeschichte mit Moral im Park, ein Blitzlicht ins reale Leben einer georgischen Familie. Film, Licht an, Publikumswechsel, lautstark, „Entschuldigung, dass ich Ihnen auf die Füße getreten bin“, Gedrängel, Licht aus, nächster Film. Taxifahrt. Großformatige Leinwände in den Straßen der Altstadt, prämierte Fotographien aus Iran, Ukraine, Deutschland, Amerika, Ukraine, Iran, dem Kaukasus, Iran, Ukraine, fast ausschließlich schwarzweiß, tendenziell deprimierende Schönheit, teils verstörende Hässlichkeit. Fußweg, wenige Minuten. Die neue Bar wird von einer Französin geleitet, heute singt ein französischer Reisender uns Lieder aus Syrien, Indien, Iran, Georgien, dem französischen Mittelalter. Wieder Fußweg, wieder Fotos, von sterbenden Städten der Welt, von sterbenden Menschen, sterbenden Diktaturen oder Demokratien. Heute zahle ich für meinen Wein.

[Ich bin jetzt seit einer Woche wieder Einwohnerin einer Hauptstadt. Nächste Woche beginnt die richtige Uni, bisher galt es: Mitnehmen, was immer es gibt, und gerade geht hier kulturell-künstlerisch ordentlich die Post ab. Oktober ist der Monat für Kultur-Festivals, scheinbar. Großartig!]

Balkonbeobachtungen

Ich sitze gemütlich auf meinem neuen alten georgischen Balkon und gucke ein bisschen durch die Gegend. Das mache ich ganz gerne, weil die Straße hier sehr belebt ist und man ab und zu sehr erstaunliche Dinge beobachten oder Gespräche belauschen kann. Heute ist es eigentlich eher unerstaunlich, aber ich bin trotzdem fasziniert:

Diesmal sehe ich einen Jungen, der irgendein Plakat an eine Wand klebt. In den letzten Tagen ist mir wieder aufgefallen, wie vollplakatiert die gesamte Stadt hier ist: An jeder Hauswand, an jedem Bauzaun, in den Bushaltestellen und Metrostationen, einfach überall sehe ich Blätter auf Georgisch, Russisch, Englisch, vermehrt auch auf Arabisch, die von Konzertankündigungen über Jobangebote und –gesuche, Werbeanzeigen diverser religiöser Vereinigungen bis hin zu Sprachkursen und generell Events jeder Art alles Mögliche bewerben. Gestern war ich auf einer Ausstellungseröffnung, wo ein Teil der Kunst aus Hunderten von abgerissenen Plakaten bestand und seitdem habe ich noch ein bisschen mehr darauf geachtet, was hier eigentlich bekanntgemacht wird. Zwischen den vielen nutzlosen oder unverständlichen Angeboten sind nämlich auch immer mal sehr spannende Sachen dabei. Jetzt sitze ich also hier herum, sehe diesen Typen und beobachte, wie er eine riesige Leimflasche zückt, das Papier großzügig damit einschmiert, es gerade an einer Hauswand befestigen will – und dann kurz innehält und dreimal auf das Blatt niest.

Ist das sowas wie das „Toi-Toi-Toi- Über die Schulter spucken“? Bringt es Glück? Hält das Plakat so etwa besser? Werden so mehr Leute auf seine Anzeige reagieren? Wird auch dieses Plakat bald Teil einer hypermodernen, alternativen, ganz ganz neuen und innovativen Kunstinstallation sein?

Fragen über Fragen kommen mir in den Sinn (ja, ich war etwas müde und nach müde kommt bekanntlich dumm). Immerhin auf eine Frage habe ich jetzt endlich mal eine Antwort gefunden: Bin ich eigentlich die Einzige, die jedes Mal gleich dreimal am Stück niesen muss? Offenbar nicht.

Vom Hund, der Straße und den armen Trampern

Ich reise gerne und derzeit auch recht unverschämt viel. Da komme ich nicht umhin, das ein oder andere Verkehrsmittel zu benutzen, zumal ich insgesamt doch eher lauf-faul bin. Naja, man könnte es auch auf generell faul herunterbrechen. Egal, nicht das Thema.

Nutzt man ab und an oder auch öfter das ein oder andere Verkehrsmittel, zumal in fremden Landen, dann sammeln sich lustige Anekdoten an, aus denen man sehr gut einen hoffentlich lustigen Blogpost machen kann, wenn man eigentlich gerade Hausarbeit schreiben sollte. Hier ist er also, der Quoten-Hausarbeits-Post, frisch aus der Uni-Bib, wo ich derzeit lustige Youtube-Videos schaue und damit anderen Studenten den Arbeitsplatz wegnehme.

Welche Verkehrsmittel gäbe es hier also abzuarbeiten? Auto, Füße, Fahrrad, Boot, Straßenbahn, Zug, Bus, Minibus, Flugzeug. Exoten wie Rikscha, Mehr-Personen-Moped & Co. lasse ich absichtlich weg, meine Fernostaufenthalte sind schließlich längst verjährt und ehrlich gesagt, habe ich da eh nur das Taxi benutzt, meine ich mich zu erinnern.

Nun denn, Auto. Ich habe tatsächlich einen Führerschein, und nachdem ich neulich mein Zimmer erst auf- und dann ausräumen musste, besitze ich ihn auch wieder ganz aktiv. Vorher hatte ich etwa 1,5 Jahre lang mit Vergnügen die Formulierung „Ich habe meinen Führerschein verloren“ der anderen Variante („Ich finde ihn grade nicht“) vorgezogen, das klang so kriminell und abenteuerlich. Auch wenn ich also selten bis nie selbst Auto fahre, habe ich während dieses Sommers doch recht viel Zeit in Autos verbracht, da ich irgendwann im letzten Jahr das Trampen als Lieblings-Fortbewegungsart für mich entdeckt habe. Es ist günstig, oft schneller als die Bahn, man trifft gelegentlich sehr spannende Menschen und es vermittelt tatsächlich diese „Alles ist möglich!“-Stimmung, die Jack Kerouac uns in „On the Road“ näherbringen wollte. Theoretisch könnte ich jederzeit die Straßenseite wechseln und woandershin davonbrausen. Theoretisch. Denn auch wenn ich immer wieder begeistert davon schwärme, wie super trampen fast immer funktioniert, gibt es eben doch die wenigen Fälle, wo es absolut GAR NICHT funktioniert. So geschehen, als ich neulich zum Flughafen trampte und dabei meinen Flug nach Irland knapp verpasste. Diese Geschichte ist recht langweilig und lässt sich damit zusammenfassen, dass an jenem Tag halt leider kein anderer von Jena nach Berlin fahren wollte, obwohl das sonst echt immer funktioniert. Daher jetzt eine andere Geschichte in ausführlich; es war einmal in den bulgarischen Bergen…

Ein wolkenverhangener Tag mit der ständig lauernden Gefahr, dass es bald so richtig losregnen könnte. Das Rila-Gebirge im Südwesten Bulgariens, ein verhältnismäßig touristisches Gebiet, weil sich dort ein riesiges hübsches Kloster befindet. Eine Straße ohne Abzweige bis zum nächsten Ort, drei freundliche lächelnde Mädchen. Das ist eigentlich die optimale Tramper-Situation, da man gleich mehrere Mitleidskarten ausspielen kann.

1. Es regnet. Du kannst doch niemanden im Regen stehen lassen, du Unmensch!
2. Drei Mädchen. Man lässt doch keine armen Mädchen im Regen stehen. Wer weiß schon, wer sie sonst an deiner Stelle mitnimmt?
3. Die Umgebung. Deine christliche Nächstenliebe kann doch nicht an der Pforte des Klosters enden.
4.  Die Straße. Wir wollen ja nur in die nächste Stadt, da stören wir dich ja gar nicht lange.
5.  Es regnet immer noch. Wir gucken ja schon ganz traurig. Hast du denn gar kein Herz?

Da stehen wir also und stehen und stehen und winken und lächeln, gucken mal herzzerreißend traurig, mal leicht genervt, zittern noch mehr als eigentlich notwendig, lassen unsere nassen Haare im Wind flattern, lächeln, lächeln, lächeln irgendwann nicht mehr und beschimpfen den Hund.

Mit einem Hund zu trampen ist offenbar nicht die beste Variante, dabei ist das alles nur ein Missverständnis! Was uns nämlich fehlt, ist ein Schild mit der Aufschrift: „Dieser Hund gehört uns doch gar nicht!“ Der Hund gehört dem Kloster oder wahrscheinlich eher sich selbst, und wir sammeln ihn aus Versehen genau dort ein, als wir zu einer kleinen Wanderung aufbrechen. Der Hund ist nicht besonders schlau, aber sehr nett, und begleitet uns ungefragt über Stock und Stein, bellt für uns auch mal ein paar unschuldige Kühe an und freut sich über Essen. Als wir dann zurück beim Kloster sind, vertreibt ihn der Restaurantbesitzer für uns, kriegt daher kein Trinkgeld von uns und wir finden’s schade, dass wir uns gar nicht richtig verabschieden können vom Hund. Als wir beschließen, nicht zwei Stunden auf den nächsten Bus zu warten, sondern in die nächste Stadt zu trampen, ist der Hund plötzlich wieder da. Und er kommt mit.

So wandern wir und der Hund also eine geschlagene Stunde an der Straße herum und schließlich wieder zurück, nachdem wir wirklich alle erdenklichen Gesichtsausdrücke ausprobiert haben (wir Menschen, der Hund nicht, der kann nur treudoof und lieb gucken). Mittlerweile ist der Bus natürlich da, wir steigend triefend nass, gedemütigt ein und lassen den Hund ein weiteres Mal zurück. Ich habe mich geirrt, er kann auch traurig gucken. 

Von Internationaler Solidarität und Lokaler Passivität

Ich habe neulich in einer Diskussion, oder einem Gespräch, die Meinung geäußert, dass ich ein Problem darin sehe, wenn wir als Individuen oder auch Gruppierungen hier (in Europa, in Westeuropa, in Deutschland, in Jena, in der Studentenschaft Jena) versuchen, Probleme von „woanders“ zu lösen, über die wir nur dank moderner Kommunikationstechnologie informiert sind und an denen wir demnach höchstens mitfühlend, also indirekt teilhaben.

Ich erinnere mich, dass ich ähnliche Diskussionen schon mal im PoWi-Unterricht in der Schule geführt habe, wo mir wegen dieser Einstellung fehlende Internationale Solidarität vorgeworfen wurde (ich glaube, es ging um die Idee, den Menschen im Irak und Afghanistan die Demokratie näherzubringen, was ich bedenklich fand). Damals wie heute beteiligte ich mich an der Diskussion mit ausgeprägtem Halbwissen, weniger ausgeprägten grundsätzlichen Idealen und Politikverständnis und großer Freude am Diskutieren an sich.

Ich denke immer noch, dass politisches Engagement in erster Linie lokal erfolgen muss, vor allem, wenn man als Individuum agiert. Ich denke auch immer noch, dass man bei seiner Meinungsbildung und bei der Rechtfertigung, warum man selbst durch eine Situationen betroffen ist, immer bedenken muss, in welcher Gesellschaft man sich befindet (in Europa, in Deutschland, in einem der neuen Bundesländer, in der Studentenschaft, oftmals unter Geisteswissenschaftlern, oftmals unter Akademikerkindern). Meine eigene Zuordnung in diesen Bereichen macht es mir beispielsweise schwer, mich mit Problemen von Arbeitern und Aktivisten in Bukarest zu solidarisieren, weil ich dabei immer Angst habe, aus einer gönnerhaften, elitären, arroganten Komfortzone heraus zum Aktivismus und zur Anteilnahme aufzurufen. Anteilnahme an einem Zustand, der mich als Individuum eben nicht direkt betrifft.

Warum ich hier so theoretisch vor mich hinfasele? Erstens ist Prüfungsphase, also bin ich immer auf der Suche nach kreativen und vermeintlich produktiven Prokastinations- Methoden (=bloggen). Zweitens ist in der Ukraine gerade Revolution und immer wieder geistern entsprechende Meldungen meiner ukrainischen (Facebook-)Freunde über meine Timeline, bei denen ich mich frage, ob ich sie „liken“ soll.

Als diese Revolution begann, war ich gerade mit einigen Ukrainern zusammen in einem georgischen Bergdorf auf einem EU-geförderten Seminar. Für mich, als halbwegs politisch interessierten und halbwegs sensations-geilen Menschen, war dies ein Privileg: ich konnte gleichzeitig durch die deutsche Berichterstattung stöbern und mir die Berichte dann live von „Experten“ bestätigen oder zerreißen lassen. Für die drei UkrainerInnen war es schrecklich, weil sie in einem georgischen Bergdorf saßen und „Experte“ spielen durften, während ihre Freunde auf dem Maidan-Square in Kiew ausharrten und dort Gott-weiß-was erlebten.

Vor ein paar Tagen dann hatten eben diese Ukrainer plötzlich alle ein schwarzes Facebook-Profilfoto, was auf mich eine sehr erschreckende Wirkung hatte. Das letzte Mal, dass eine „Nation“ meiner Facebook-Freunde kollektiv schwarz getragen hat, wurden in georgischen Gefängnissen Insassen gefoltert und vergewaltigt. Ich saß damals geschockt vor meinem Bildschirm, dachte „Was ist da nur los?“ und recherchierte wenig erfolgreich in den deutschen Medien. So, wie ich es auch jetzt mit der Ukraine tue, wo die Revolution laut Berichten bereits mehrere Todesopfer gefordert hat. (Die Revolution? Nicht vielleicht die Regierung oder die Polizei?)

Und eben diese Situation, dass ich hier sitze und versuche, herauszufinden, was dort eigentlich los ist, erscheint mir so falsch. Dort.
Und was ist hier los? Weiß ich das? Und wenn ich weiß, was hier los ist, was hier falsch ist, veranlasst mich das dazu, etwas daran zu ändern?
Ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt bin ich nämlich auch hier, wo ich ja folgerichtig selber der „Experte vor Ort“ bin, viel zu unsicher und uninformiert und unentschlossen, um Stellung zu beziehen, Meinungen zu bilden, zu vertreten und zu verteidigen.



Am Donnerstag findet an meiner Uni eine Podiumsdiskussion mit ukrainischen StudentInnen statt. Ich werde wohl hingehen, auch wenn ich bis Donnerstag wahrscheinlich immer noch nicht lokal aktiv geworden bin.

Solidarität Ost

Ich wohne jetzt schon seit fast einem Jahr im "Östen", wie es bedenklich viele meiner Bekannten in Hessen bezeichnen. Seitdem habe ich dreimal eine urplötzliche Solidarität, ein ungeheures Gemeinschaftsgefühl erlebt - alles drei waren Situationen, die in ihrem Ursprungscharakter eigentlich sehr unangenehm sind.

Winter, Schneetreiben, irgendwo in Thüringen. 
Ich wollte eigentlich entspannt mit der Bahn von Köln nach Jena fahren, mit ICEs, ohne Verspätungen, mit bequemen Sitzen und all diesem Kram, den man sich von der Bahn unerfindlicherweise immer noch erhofft. Stattdessen verpasse ich natürlich direkt den ersten Anschlusszug, stehe an zugigen (und gleichzeitig besorgniserregend zuglosen) Bahnhöfen herum, gebe die Hoffnung auf ICEs auf und muss stattdessen thüringer Regionalzüge benutzen. Ein paar Stunden später stehe ich mit der Masse an einem eingleisigen Bahnhof irgendwo im Nirgendwo und wir alle fragen uns dasselbe: Wie zur Hölle sollen wir alle in diesen Zug passen, der sich uns gerade mit zwei graffitibeschmückten Wagen präsentiert. Zwei. Wagen. Die Masse besteht aus der Komplettbesatzung eines ICEs (mit etwa zehn Wagen). Auch ohne ausgeprägte Fähigkeiten im Bereich der räumlichen Vorstellungskraft ist schnell klar - das könnte kuschelig werden.
Was ich also erwarte: Ein erbarmungsloses Gedrängel mit knallhartem Einsatz von Ellbogen, sobald sich die Türen öffnen; eine unbequeme Sitz- oder wahrscheinlich eher Stehposition; genervte Menschen und schlechte Laune, die sich sofort auf alle Leute verbreiten wird, denn wenn man schon räumlich keinerlei Abstand mehr wahren kann, ist da auch kein Platz mehr für gute Laune.
Was geschieht: Ein erbarmungsloses Gedrängel mit knallhartem Einsatz von Ellbogen, sobald sich die Türen öffnen; eine unbequeme Sitz- oder wahrscheinlich eher Stehposition; genervte Menschen und schlechte Laune, die urplötzlich verfliegt: ein paar Leute am anderen Ende des Zuges haben eine Gitarre dabei, klimpern rum, singen "Über den Wolken" - und die Leute meckern nicht, sie gucken auch nicht peinlich berührt zur Seite, nein, sie singen mit. Alle. Sie schunkeln (wie auch immer, schließlich ist das Platzproblem noch immer nicht gelöst).
Wir alle wären eigentlich seit Stunden schon im warmen Zuhause, haben also allen Grund, richtig angepisst zu sein und stattdessen akzeptieren wir das jetzt einfach mal und singen nostalgische Lieder aus vergangenen Zeiten. Und sowas im Winter in Deutschland, dem Land, wo die Menschen angeblich sogar im Hochsommer kalt, perfekt organisiert und unspontan sind. Ich bin spontan begeistert.

Hochsommer, irgendwo an einer Raststätte kurz vor Berlin. 
Ich laufe mit einem Schild "A9, Leipzig, Jena, Erfurt" herum und hoffe, irgendwen zu finden, der mich wenigstens ein Stück mitnimmt. Was ich nicht hoffe, ist einen schon recht angetrunkenen Thüringer Musikverein zu treffen. Gibt es etwas schlimmeres als betrunkene Blasmusikvereine mit Lokalpatriotismus, wenn man selbst absolut komplett nüchtern ist? Eben. Naja, ich habe keinen Einfluss darauf, treffe also eben jenen Blasmusikverein, sie finden die Idee unglaublich lustig, eine Tramperin mitzunehmen. Ich denke mir "Was soll's?" und steige ein. Ein paar Minuten später denke ich mir "Auf was für einen Wahnsinn hab ich mich denn hier eingelassen?" Erst lehne ich das Bier ab, dann denke ich mir wiederum "Was soll's?" und mache mit. Irgendwann stehen wir im Stau und alle packen ihre Instrumente aus. Mit Instrumenten sind nicht Mundharmonika und Piccoloflöte gemeint: Zuerst reichen wir ein paar Trompeten von den hinteren Plätzen nach vorne, irgendwann drückt mir jemand eine Tuba zum Weitergeben in die Hand. Oha. Wir stehen eine Stunde lang rum und genauso lang werde ich mit Pauken und Trompeten (nein, okay, es war eine Große Trommel) an vergangene Zeiten im Blasorchester erinnert, erkenne die ein oder andere Polka und denke mir "Wie cool ist das denn?". Der Verkehr fließt bedeutend zäher als das Bier und der Verein beschließt, dass ich jetzt mal ein bisschen Thüringer Landeskunde lernen muss. Wir beginnen mit 60-prozentigem Pfeffi und hören beim Rennsteiglied auf. Irgendwann dazwischen findet jemand heraus, dass ich Klarinette kann und ich werde fest zur nächsten Probe erwartet. Ich bin ansonsten damit beschäftigt, abwechselnd den Kopf zu schütteln, zu lachen, und auf die Frage "Na, Mädchen, so ne Mitfahrgelegenheit hatteste noch nie, oder?" wiederum zu nicken. Verrückte Welt.

Immer noch Sommer, ein paar Tage später, statt auf der Autobahn lebe ich derzeit in der Bibliothek.
Wer viel reist, muss halt umso schneller sein im Hausarbeiten schreiben (und ja, das hier ist wohl mit Abstand die produktivste Form der Prokrastination, der ich in den letzten Tagen nachgegangen bin). Ich sitze also rum in meiner kleinen Lernkabine, die ich mir gemietet habe in der Hoffnung, dort bestimmt viel produktiver zu sein. Na klar. Sicherlich. Nicht. Ich sitze rum und da ist man einmal am Tag zufällig für fünf Sekunden bei Facebook online (na klar...) und bekommt folgende Nachricht:
"NORA. HARDCOREREGENBOGEN! KOMM! JETZT!!!!! SOFORT!"
Ich lasse meine hochproduktive Arbeit fallen, renne zum Fenster, staune, ärger mich ein bisschen, dass ich kein Smartphone oder irgendeine Kamera habe. Es ist nämlich wirklich ein Hardcoreregenbogen, der direkt im Sonnenuntergang aus einem der Berge neben Jena hervorzuwachsen scheint. Immer mehr Leute versammeln sich an der Fensterfront, ein Leidensgenosse neben uns sagt mit dramatischer Stimmlage und Geste: "Das ist das schönste, was ich in den letzten drei Monaten in dieser Bibliothek erlebt habe." 
Hach ja. Wir freuen uns alle noch ein bisschen über den schönen Regenbogen, dann kehrt jeder zurück zu seinen Youtube-Videos, sinnlosen Facebook-Gesprächen, Kopfkissen und tut so, als würde er hochintellektuelle Bücher lesen oder verfassen.

Wenn die gute Erinnerung einen Kratzer bekommt

In Georgien fand, wie in sehr viel anderen Ländern auch, am 17.Mai eine friedliche Demonstration für die Recht von Homosexuellen statt.  Es ging, im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern, nicht gut aus. [Einen Bericht mit Videos findet ihr hier] 

Dies hier ist kein Reisebericht und auch kein lockig-flockiger Erfahrungsbericht, sondern eher meine erschrockenen Gedanken über das, was gerade in Georgien geschah und geschieht. Es ist ein subjektiver Text, ich war nicht vor Ort und habe keine ausführliche Recherche betrieben. Trotzdem freue ich mich, wenn ihn ein paar Leute lesen.

Ich erwähne ab und an, dass ich nach dem Abi ein Jahr lang in Georgien gelebt habe. Wenn mich Leute dann fragen, was für ein Land Georgien so ist, antworte ich meistens zuerst mit der Warnung, dass ich nicht objektiv über Georgien reden kann. Nach dieser Warnung schwärme ich dann ganz subjektiv vom guten Essen, dem vielen Wein, den gastfreundlichen Leuten, den schönen Buchstaben, der Warmherzigkeit, der atemberaubenden Berge, der schönen Architektur in Tiflis und Ähnlichem. Das sind eben typische Themen, die man in einem ersten Gespräch erwähnt. In den letzten Wochen habe ich allerdings auch oft auf tiefergehende Art über Georgien gesprochen: die meistens meiner Freunde in Jena wissen (ob sie wollen oder nicht) mittlerweile schon all diese grundsätzlichen Dinge über Georgien. Wenn man tiefergehend über ein Land redet, kommen oft auch Themen wie Religion, Politik und ganz allgemein Gesellschaft zur Sprache.

Nun ist es natürlich mittlerweile schon über ein halbes Jahr her, dass ich in Georgien „lebte“. Selbst letzten Sommer, als ich einigermaßen den Gesprächen auf Georgisch folgen konnte, als ich seit fast einem Jahr zumindest die offensichtlichen Geschehnisse in Tbilisi miterlebt hatte, fiel es mir schwer, wirklich allgemeingültige Aussagen über die Art zu treffen, wie die georgische Gesellschaft funktioniert. Schließlich war ich immer noch auf vielen Ebenen Gast in diesem Land: Ich habe nie länger als ein paar Tage in einer georgischen Familie gelebt, ich musste nie von einem georgischen Gehalt leben, ich hatte mich nie an die Regeln georgischer Eltern halten müssen und ich hatte natürlich immer im Hinterkopf, dass ich nach einem Jahr wieder nach Deutschland ziehen würde (so schwer mir das letzten Endes auch gefallen ist). Es war also schwierig für mich, gerade politische Geschehnisse in Georgien zu beurteilen, obwohl ich vor Ort war.

Noch viel schwieriger fiel mir dies, sobald ich wieder in Deutschland war. Dabei bot mir Georgien sofort, nachdem ich es verlassen hatte, einiges an politischen Geschehnissen, welche mich sehr verwirrten und teils verängstigten: Ein Folterskandal, Demonstrationen vor der Wahl, dann der Siegder Opposition. Ich saß in Deutschland und versucht fieberhaft, die wenigen deutsch- oder englischsprachigen Nachrichten zu lesen und einzuordnen. „Was geschieht da nur in meinem geliebten Georgien?“ In den folgenden Wochen beruhigte sich die Situation, im Laufe des Winters rutschen die Georgien-Nachrichten in meiner Lesezeichen-Leiste in die Versenkung. Es ist nicht so, dass mein Interesse an Georgien nachließ, aber es gab eben auch viel anderes zu tun.

Im März konnte ich dann spontan und überraschend für eine Woche nach Georgien zurückkehren. Natürlich fragte ich einige Leute dort, was seitdem geschehen ist, erhielt aber nur wenige Antworten – die meisten meiner georgischen Freunde sind eher unpolitisch.

Dann kam der 17.Mai und ich wurde in den Gedankengang „Was geschieht da nur in meinem geliebten Georgien?“ mit einer Gewalt zurückkatapultiert, die ich nicht erwartet hatte. Wie auch im letzten September erfuhr ich ganz nebenbei bei Facebook, dass das irgendwas los ist, was nicht gerade gut ist. Ein paar Tage zuvor noch argumentierte ich in einer Diskussion, dass Gläubige ihren Glauben meiner Meinung nach an ihren religiösen Stätten ausleben dürfen, wie sie wollen. Am 17.Mai vormittags erzählte ich einer Freundin davon, dass der georgische Patriarch (also das Oberhaupt der georgisch-orthodoxen Kirche) Homosexualität nicht anerkennt. Der Zusammenhang war, dass wir über Clubs und Nachtleben in Osteuropa redeten und ich erklären wollte, warum es meines Wissens nach nur ein oder zwei Clubs in Tbilisi gibt, wo man öffentlich Schwule und Lesben sieht.
Als ich nach diesem Gespräch zu Hause über meine facebook-„Timeline“ scrolle, wird mir auf unangenehme Weise klar, dass die geringe Auswahl an Clubs momentan das geringste Problem der Homosexuellen und deren Unterstützer in Georgien ist.

Während nämlichen in unzähligen anderen Staaten auf der ganzen Welt Menschen friedlich und weitgehend ungestört gegen die Diskriminierung von Homosexuellen demonstrieren, stellt sich den etwa 50 Aktivisten in der Hauptstadt Georgiens ein christlicher Mob aus Tausenden von Menschen entgegen. Mit „entgegenstellen“ ist hierbei leider keine friedliche Gegendemonstration, sondern eine regelrechte Hetzjagd gemeint.

Ich weiß, dass der orthodoxe Glauben in der georgischen Gesellschaft eine große Rolle spielt und Traditionen dort noch (?) viel wichtiger sind als in Mitteleuropa. Eine solche Aktion hätte ich trotzdem niemals erwartet. Wieder mache ich mich auf die Suche nach möglichst vielen Quellen, will mir auf irgendeine Art ein objektives Bild machen, frage Deutsche und Georgier, die vor Ort sind. Die allererste Antwort, die ich erhalte, schockiert mich nur noch mehr:

Sie kommt von einer ehemaligen Schülerin vor mir, 16 Jahre alt, die letztes Jahr für drei Monate in Deutschland zur Schule gegangen ist. Ich weiß aus dem Unterricht und auch von privaten Gesprächen, dass sie der traditionellen georgischen Gesellschaft durchaus kritisch gegenüber eingestellt ist, weswegen ich sie frage, ob sie an der Demonstration teilgenommen hat. Ihre Antwort (nicht korrigiert):

„Heute geschah eine sehr schreckliches Sache. Ich schäme mich dass ich aus Georgien komme. Das war etwas unglaublich. Meine Mutter hat mich nicht gelassen dort zu gehen, weil es zu gefährlich war. Aber eine Freundin von mir war dort und sie fühlt sich sehr schlecht. Sie ist rechtzeitig im Bus aufgestiegen, als diese böse Menschen durch Schwelle von Polizei gelaufen sind. Sie haben geschimpft und wollten den Aktiwisten schlagen. … Also, die meiste Jugendliche denken dass die Kirche recht hat und dass in Georgien sowass nicht passieren darf, weil wir ein orthodoxisches Land sind. Meine Klassenkameraden und auch maine Schwester denken so und das ist schrecklich. Einige meine Bekannte sind gestern von ihre eigene Freunden geschlagen, weil sie ihnen im Fernsehen gesehen haben und fragten warum sie die Rechte von LGBT Aktivisten schützen.“

Genau diese Freundin von ihr schreibt mir kurz darauf:

„mir geht es leider nicht so gut. Ich bin auch erschrochen. Die Menschen wollten uns töten. Jezt kennen uns auch einigen in der Strasse...Du weiss ja, was für Tag 17. Mai ist... Wir wollten nur ein Flashmob machen, 10 Minuten stehenbleiben in der Rustaweli Strasse und mit dem Hemden Regenbogen machen, aber die Leute wissen nicht, was das bedeutet. Unser Patriarch hat gesagt, dass wir das nicht dürfen... Wir wollten nur gegen Homophobie kämpfen...Danke für deine Achtung“

Eine Masse aus Tausenden von fundamentalen Christen, die (unter anderem) 16-jährige Mädchen durch die Straßen jagen, weil sie aus Tshirts einen Regenbogen bilden.

Diese Geschehnisse und Berichte haben mich in Bezug auf die Beantwortung der Frage „Was für ein Land ist Georgien?“ sehr erschüttert. Wieder muss ich betonen, dass ich unglaublich schwer einschätzen kann, wie es in Georgien gerade zugeht. Dass Georgien ein wunderbares Land ist, würde ich momentan wohl nicht mehr so direkt antworten. Zwar geht es hier um ein einzelnes Ereignis, doch wenn Tausende Leute auf die Straße gehen, kann es sich nicht um eine spontane und einmalige Aktion handeln. Noch vor einem guten halben Jahr sind in Tbilisi die Massen für Demokratie und Modernisierung auf die Straßen gegangen, motiviert durch die politische Opposition. Diesmal ging es um Diskriminierung und reaktionäre Ideen, aufgehetzt durch dir christlichen Machthaber.

Die Georgier waren zu mir ausschließlich warmherzig, unglaublich gastfreundlich, haben mich herzlich willkommen geheißen und mir jederzeit bei allem geholfen. Allerdings habe ich auch nie für die Rechte der Homosexuellen demonstriert oder etwas allzu Kritisches über die orthodoxe Kirche gesagt.

Gen Osten - endlich mal wieder

Georgisches Borjomi-Wasser // Ausblick von einem Kirchturm // ein hässlicher Weihnachtsbaum

Es gibt unterschiedlichste Methoden, Zeit zu messen: Kerzenuhren, Sonnenuhren, Stoppuhren. Sekunden, Minuten, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Augenblicke.

Vor Weihnachten gibt es dann das bekannte – nicht messbare –  Phänomen, dass die Zeit gleichzeitig rast und schleicht. Sie rast, weil man noch lange nicht alle Geschenke hat, weil man ja noch Plätzchen backen, einen Baum fällen, Lieder singen, besinnlich sein etc. wollte. Sie schleicht, weil die Zeit vor Ferien halt immer schleicht. 

Dieses Phänomen, dass die Zeit gleichzeitig rast und schleicht hat aber nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun, sondern einfach mit besonderen Zeitpunkten. So ein besonderer Zeitpunkt war beispielsweise auch das erste Adventswochenende: Der Zeitpunkt meiner ersten Reise, seit ich im September wieder deutschen Boden betreten habe. Und jetzt dürfen alle, die mich kennen, denken, dass das ja wohl wieder typisch Nora sei:
1. Die Reise ging nach Osten (Polen, um genau zu sein).
2. Gezahlt hat der Steuerzahler (die Uni, um genau zu sein).

Hier also mal wieder etwas, das hoffentlich nicht nur Reisebericht ist:
Vor dem Wochenende geht die Zeit eigentlich ihren gewohnten Weg, weil die ganze Planung recht entspannt ist.

Anders gesagt, ich selbst muss gar nichts planen, sondern nur auf die Frage: „Wer will mit auf Exkursion?“ mit „Ich!“ antworten und dann abwarten. Außerdem kann ich es irgendwie eh noch nicht so ganz glauben, dass ich mal so eben für ein Wochenende nach Polen fahre. 

Am Freitag geht es dann los: Mit einer Millionen Regionalzüge fahren wir gen Osten. Es wird dunkler, die Züge ein bisschen leerer, irgendwann kurz vor der polnischen Grenze schnappe ich die ersten slawischen Gesprächsfetzen auf. 

Ich hätte jetzt auch „polnische Gesprächsfetzen“ schreiben können, aber für mich ist es allein schon schön, etwas Slawisches zu hören, was genau ist mir relativ egal. Für mich ist es auch allein schon schön, irgendwohin gen Osten zu fahren, wohin genau ist mir relativ egal.

Wir erreichen unser Ziel (Breslau) im Dunklen, steigen aus, werden vom Dozenten auf den wunderschönen Bahnhofsbau hingewiesen, suchen der Reihe nach nach einer Bank, einer Wechselstube und unserem Hostel. Finden schließlich alles, finden unser Hostel ziemlich schön, finden unsere Mägen ziemlich leer und machen uns auf Restaurantsuche. 

Auch wenn es dunkel ist, kann man natürlich die üblichen riesigen Reklame-Schilder nicht übersehen und ich freue mich gleich mal eine Runde darüber, dass ich fast nichts verstehe. Über das „nichts“ freue ich mich, weil es bedeutet, dass ich wieder auf Reisen, auf unbekanntem Terrain bin. Über das „fast“ freue ich mich, weil es bedeutet, dass mir meine neuen minimalen Serbisch/Kroatisch-Kenntnisse sogar schon in Polen helfen, wie toll wird das erst in Serbien/Kroatien werden?

Wir marschieren Richtung Innenstadt (unser Dozent marschiert vor, denn er hat eine Karte, wir marschieren hinterher, denn ohne Karte muss man sich ja auf irgendwen verlassen). Auch in Breslau hat man mitbekommen, dass bald Weihnachten ist und dementsprechend dekoriert.

Ich freue mich sogar über die kitschige Weihnachtsbeleuchtung. Irgendwie eine Mischung aus dem, was man aus Deutschland kennt, und dem, was ich aus Osteuropa (Georgien und Armenien) kenne: Ein gemütlicher Weihnachtsmarkt, wo man Glühwein, Crêpes, herum schlurfende Weihnachtsmänner, handgestrickte Socken und Ähnliches kaufen kann – wie in Deutschland. Unglaublich absurd kitschige Weihnachtsbeleuchtung, dadurch taghelle Straßenzüge, ein absolut übertrieben hässlich dekorierter Weihnachtsbaum – wie in Georgien und Armenien.

Wir passieren einige Fastfood-Läden, einige überfüllte traditionellere Restaurants, laufen im Kreis, werden immer hungriger, sind schließlich bereit, egal wohin zu gehen – und gehen in ein Georgisches Restaurant. 

Ich freue mich, und zwar wieder aus zwei Gründen: Der erste ist offensichtlich, es ist halt ein georgisches Restaurant und meine letzte georgische Mahlzeit ist fast so lange her wie meine letzte Reise, es wird also dringend mal wieder Zeit, auch wenn ich natürlich eigentlich jetzt Polnisch essen sollte. Der zweite Grund ist ein bisschen subtiler (und darüber freue ich mich auch nicht ganz so sehr): Ich habe das Restaurant nicht nur am Namen („Chatschapuri“) erkannt, sondern genauso am Untertitel „Gruzinski“, was wiederum für meine Slawisch-Kenntnisse spricht.

Wir essen, gehen wieder ins schöne Hostel und suchen dann das Nachtleben Breslaus. Wir finden eine „Rock’n’Roll-Party“ und anderes. Fürs Frühstück am nächsten Morgen ist die Truppe weitestgehend wieder fit, was man angesichts der riesigen Mengen, die das gemütliche Café direkt unter unserem Hostel für sehr freundliche Preise serviert, auch sein sollte. 

Die Sonne scheint, der Schnee glitzert (die Straßenbeleuchtung ist noch ausgeschaltet), Breslau soll auch im Hellen eine sehr schöne Stadt sein und das gehen wir dann mal überprüfen. 

Wie jede Stadt, die einen Fluss und dementsprechend die ein oder andere Brücke sein eigen nennt, wird auch Breslau ab und an als „das Venedig des…“ angepriesen. Ich war (vor langer Zeit) im echten Venedig, ich war auch schon mal kurz in Amsterdam, Hamburg und Sankt Petersburg. Ich kann also bestätigen: Das sind alles überaus hübsche Städte, wo es Fluss samt Brücken gibt. Wenn das also das einzige Kriterium für die Auszeichnung „das Venedig des…“ ist, darf Breslau diese mit Stolz tragen: Sehr hübsche Stadt, Fluss und Brücken vorhanden.

Wir streunern also mehr oder weniger verkatert durch die schönen Straßen und Gassen Breslaus, irgendwann fällt das Zauberwort „Freizeit“ und wir rennen in das nächstbeste Museum! Nein, quatsch, es geht hier um Studenten, selbstverständlich rennen wir in das nächstbeste polnische Restaurant.

Polnisches Restaurant könnte hier allerdings missverständlich sein. Auf den ersten Blick ist das polnischste an dem Restaurant nämlich einzig und allein die geographische Lage und vielleicht die Sprache auf dem Menü. Wir rennen nämlich zielsicher in ein Ägyptisches Steakhouse mitten in Breslau. Glücklicherweise haben die außer typisch Ägyptischen Steaks, mexikanischer Küche und diversem anderen aber auch Polnisches und wir schlagen dementsprechend zu.

Nachdem wir uns mit „Piroggi“ und irgendeiner sehr guten Apfelstrudelvariante vollgefuttert haben, fällt uns auf, dass die Zeit bis zum nächsten Termin schneller verging als erhofft und wir uns jetzt richtig beeilen müssen, wenn wir noch vorher in einen polnischen Supermarkt wollen. Diverse Genussmittel werden in ungeheuren Massen eingepackt (Zigaretten, Schokolade, anderer Süßkram) und zum Hostel geschleppt. Im Bad schrubben wir uns den Stress aus dem Gesicht, malen uns ein „Wir sind jetzt seriöse Studenten und gehen ins Theater“-Gesicht auf und sind bereit für Kultur.

Das ist das kleine Manko meiner Polen-Reise: Ich kann ja gar kein Polnisch. Jetzt könnte man meinen, dass es etwas seltsam ist, in ein Theaterstück zu gehen, wenn man die Sprache nicht versteht. Andererseits war ich auch in Georgien ab und zu im Theater und habe dort (traurigerweise) bis auf „Hallo“ und „Danke“ nicht besonders viel verstanden. Glücklicherweise war ich aber nicht auf einer Hörbuchpremiere (falls es so etwas gibt), sondern eben im Theater und da kann ja man ja auch gucken. Das hab ich also in Georgien getan und das tue ich auch jetzt: Gucken und nach Worten suchen, die ich verstehe. Ich ende wieder bei „Hallo“ und „Danke“ und plädiere allgemein für mehr Theaterstücke, die ihren Schwerpunkt in den Dialogen auf „Hallo“ und „Danke“ setzen, damit könnte man den Ausländern und Touristen den Zugang zur Kultur eines Landes sehr vereinfachen.

Das Theaterstück ist ziemlich gut anzugucken, auch diejenigen, die es gelesen haben, sind soweit zufrieden. Die nächste Station soll also wieder „Landeskultur erkunden“ heißen: Schoko- bzw. Karamellbier wurde mir vorher als „Das musst du probieren, wenn du in Breslau bist!“ angepriesen, also muss ich das wohl tun. Leider wird in dem Laden, wo man das probieren kann, heute irgendein Boxkampf übertragen, wo offenbar ein Pole mitboxt, weswegen wir keinen Platz mehr kriegen und uns die Stimmung sowieso auch zu kriegerisch ist. Karamellbier trink ich dann wohl nächstes Mal, wenn ich mal wieder in Breslau bin.
Stattdessen verbringen manche von uns den Abend in Elektro-Literatur-Cafe-Bar-Club-wasauchimmer-Etablissements. Und das ist ja auch nicht das schlechteste.

Mein Fazit: Ein Wochenende ist unfassbar wenig Zeit, um eine Stadt kennenzulernen und Breslau hat jetzt einen Ehrenplatz auf meiner langen Liste der Orte, „wo ich schon war und nochmal hinmuss“.
Ist nämlich sehr schön da, falls ich das noch nicht erwähnt habe.